中科白癜风 http://pf.39.net/bdfyy/“没有理想的人不伤心”，吃吃喝喝是另一种修行。（新裤子估计不会想到他的歌名会出现在一篇美食文中）饮与食，原本是动物为了求得生存而进行的一项最基本的活动。而对于食欲比较”澎湃”的吃货来说，美食是一种享受或释压，吃过瘾了也能滋养心灵。这简单的快乐，那么易达——火锅，甜品，海鲜。。。卡宝的治愈系美食清单里还有一盒鳗鱼饭。前几天路过南丰城的“蓬莱轩”，真是让人失望。这与名古屋的蓬莱轩只是混个同名。惹得疫情后不能去日本的日子，更怀念在东瀛走走停停吃吃喝喝的时光，当时只道是寻常。春有樱吹雪，秋有枫叶红，旅途中积攒的每一个快乐的瞬间会伴着味蕾的记忆，在阴湿的天气时不时撩拨你一下。而日本的鳗鱼饭就是其中的一道飘香。在日本，吃鳗鱼饭一定要去专营店，不卖别的，专心只做鳗鱼的那种。日本的每一个县，每一个村，每一座城都有一家古老的鳗鱼餐厅，由顽固的职人留守，一代又一代地传承下去。日本很多老店门口都会挂着“一生悬命”从前的日色慢，车，马，邮件都慢一生只够做一件事。在瞬息万变的今天，依然有人固守着初心，没有太多犹疑纷扰与杂念。这”一根筋”的固执刻板也许过时又落伍，也许老一辈是由执念支撑，后生的传承许是无奈更多。但这份一生只专注做一件事，精益求精的坚持总会在某一个刹那让我心生感动，觉得”一生悬命”是可爱又可敬的。在东京大阪吃“网红”或旺铺，都要提前预订。名古屋风气还好，那一次闲逛完热田神宫，日落错峰等蓬莱轩晚市开门。讲究的饭馆鳗鱼要现吃现杀，因为一旦冷冻过后，味道就会大打折扣。所以客人喝两三瓶酒，耐心地等，是常事。大陆游客往往会不耐烦：”要等四十分钟，为什么要等那么久？”（11月下霜染红叶的名古屋气温已偏低，作为饥肠辘辘的游客，估计当时的我也是颇有不耐吧）“先要将鱼破开剔骨，去除细骨，放在炭上烤，蒲扇扇着，待皮和肉之间的脂肪烤到全熟为止，要翻三十六回。一边烤一边淋上酱汁，看到颜色漂亮发光，闻到脂肪滴在炭上的香味够格为止。”如果这是过程，我愿意等～～我依传统坐在榻榻米上乖乖静待着喂投。环顾下四周，食客里游客与本地人参半。果然四十分钟后，等到了“主角”。揭开锅盖，鳗鱼饭的香气扑面飘来。鳗鱼抢占镜头，没给米饭留出一点出镜的机会。中部的名古屋流行三吃即把米饭与鳗鱼分为三份：一吃：是直接就着鳗鱼和米饭，原汁原味，品尝鳗鱼本身的口感。鳗鱼表面被烤得焦脆，内里肉感十足，松而不散，肥而不腻。鳗鱼被切成条状，方便和粘糯的日本米饭搅拌一起吃。
二吃：可伴入酱汁与配料：芝麻、海苔、葱、山葵等一半的配料，伴着焦香的鳗鱼带来另一种的口感体验，滋味更丰富。个人最爱这一吃。
酱汁才是灵魂？鳗鱼饭的酱汁，想必每户店家都有自己的配方，鳗鱼厚腻腴滑、浓糖赤酱的口感都靠它。酱油、砂糖、昆布、清酒、鳗鱼骨汤等等。虽然熬煮的工序并不复杂，但比较耗费时间，必须在锅前等上几个小时，才能熬出那一瓮酱汁。材料大同，但调配比例等细节估计”差之毫厘，缪以千里”，这也成就了不同店家的风格。米饭，“配角”还是“主角”？
鳗鱼饭的米饭最好是在煮熟后仍能保持一定的吸水性，能充分吸收酱汁和鳗鱼本身的油脂，但又不能变得软烂影响口感。要蒸得粒粒分明又有一定的粘度，能让酱汁在米饭中渗透开来，既不会夺了鳗鱼的香味，又增加了口中的嚼劲，与肥嫩的鳗鱼可以说是相得益彰，神仙组合。（哇哦，油脂与碳水化合物的双管齐下，嗯，吃货是不悔的～～～）三吃：则是用鳗鱼内脏熬制的高汤及所有配料做成汤泡饭，可就着咸菜吃，清淡鲜美；以这一形式收尾，平衡中和了脂香横流。把鳗鱼饭玩出花，稍微加点料就能呈现出三种不同的口味，还挺有趣。鳗鱼店一般有蒲烧（酱汁）和白烧（盐烤）两种烹饪方式。卡宝还是偏爱酱汁版。每次还会加一份酱汁鳗肝，咀嚼后又甘又苦的滋味，会吃上瘾。不只在名古屋，每次到东京和大阪也总会留一餐给鳗鱼饭。日本虽不大，有意思的是在以东京为代表的关东地区和以京都、大阪、神户为代表的关西地区，不仅语言风格和民风有异，连饮食文化也有各自独特的风格。当你点上一份相同的料理，也许就会有关东版和关西版两种演绎。除了地理的因素外，还有相当一部分是历史和人文的因素所造成了这诸多差异。近代以后，随着交通和物流的发达，这种差异性正在被迅速地消解关东流派软嫩丰腴自古关东地区河湖众多，盛产的河鳗鱼肥美，关东人把宰杀洗净的鳗鱼先烧烤至鱼肉表面收紧，再上笼蒸20-30分钟，让鱼肉蒸出脂肪，最后再次烧烤并刷上酱汁。肉质肥厚软嫩，入口即化。关西流派焦脆鲜香关西的美食中心——京都身居内陆，远离海洋。在古代保鲜技术不发达的情况下，只有生命力顽强的灰海鳗经过长途跋涉仍然可以安然无恙，成为餐桌上的隽品。它的外形牙尖嘴利，十分凶猛，肉中藏有“Y”形小刺，很难去除。于是，日本料理人会用一种很重的断骨刀来斩断小刺，号称“一寸二十四切”，是极考验功力的料理法。由于关西的鳗鱼相对体型较小，所以用直接火烤的方式可突出鳗鱼的鲜香酥脆；肉质也有了更多炭烧的风味。有意思是，关东、关西活杀鳗鱼的方式也不同：关东料理是从背部切开鳗鱼，据说是因为关东过去有浓郁的武士文化，比较忌讳“切腹”；而关西料理法则是从腹部切开鳗鱼。都说养殖的远不如野生的肥美。野生鳗刺小、肉质紧实且味道腴润，别有风味。但野生的鳗鱼已经愈来愈少，东京的鳗鱼店只剩下“野田岩”有卖。始于在年，德川家十一代将军德川家齐曾去光顾。当今的老板还是坚持着古老的味道，走遍着世界，几十年前就在巴黎里开了分店，鳗鱼配红酒，很受欢迎。据说某些鳗鱼店还供应鱼子酱，用鳗鱼包着吃，且用香槟送鳗鱼，配合得极佳。土豪们可以试试。老店曾经都会说货源来自霞之渊、利根川、九州岛有明等地区，而且是在河与海交界的半咸淡水域中钓到的，用的是野生鳗鱼。其实如今日本全国的鳗鱼，有99%是养殖的，鹿儿岛县、爱知县、宫崎县等养殖的河鳗产量颇丰。但遇到实诚的日本老板会坦诚：现在市场上所使用的鳗鱼很多都是中国产。福建、广东的顺德是两个重要的产区。即便是高端的鳗鱼饭市场上也可能吃不到真正的日本鳗。。。日本鳗逦濒临灭绝，养殖艰难的新闻不绝于耳，这个就不展开了。我国市场并没有日本人对特定鳗鱼的那种偏执，在餐厅里吃到的鳗鱼饭，也往往是河鳗，星鳗混杂使用。其实技术好，酱汁好，米饭好，已经可以满足（骗过）大多数人的味蕾。顺便一提，日料菜单上鳗鱼饭通常有两种写法，一种叫“鳗丼”，另一种叫“鳗重”。所谓鳗丼，就是装在普通碗里的鳗鱼饭，类似于鳗鱼“盖浇饭”的意思，价格也较便宜。
像这样装在精致的漆器木盒里的鳗鱼饭就叫鳗重。传统是一层饭，淋上酱汁，铺一层鳗鱼，再一层饭，最后用最肥美的鱼肉铺在最上层。有两层鳗鱼，故称「重」。
已到春暖花开季，转眼入夏。日本人都相信在「土用丑日」吃鳗鱼，最为强精活体。民间认为鳗鱼是水中人参，有滋补虚损之效，甚至可以把鳗鱼骨头炸酥了，或焙干研磨成粉，给孩子或病人吃，用来壮骨。有没有用不知道，但想到夏天是鳗鱼最肥美的季节，就抑制不住口水。。。吃货真心爱的那几味，未必每天打卡，但隔一阵就会惦记和想起，这情感有点像老朋友。有时，就是那人间五味，能抚慰人一时”慌张”。卡卡的美好生活感谢您的时间!欢迎交流与打赏
