盛夏还没到，对于鳗鱼饭的期待就像蒲烧时腾起的小火苗一样燃了起来。
还记得小时候看《樱桃小丸子》里面有一个片段，小丸子相中了橱柜里的特级鳗鱼饭，纠缠着要爷爷买来吃。
小丸子吃过后大呼，
“原来还有这么好吃的东西啊！”
到底有多好吃？
这一直成为我那段时间无比向往解决的谜团。
日本同胞喜欢在盛夏吃鳗鱼。每到炎炎夏日，日本人都会用鳗鱼来打牙祭，鳗鱼店也会宣传“土用之丑日享用鳗鱼保健康”。
谷崎润一郎的小说《细雪》里，大阪的名门望族莳冈家四姐妹去东京探亲，必去“大黑屋”吃一顿鳗鱼饭。
对于国内的鳗鱼饭爱好者来说，吃一碗鳗鱼饭仔如今不是难事，但吃一碗像样的鳗鱼饭好像不是那么容易。
一碗好吃的鳗鱼饭，需要挑选新鲜鳗鱼活杀，在切制时，鱼身的宽度和厚度要保持同一规格，先将鳗鱼蒸上一小时，再经三次慢火细烤，烤到外皮微焦渗出油脂，又能保留鱼皮胶质弹性的口感，这非常考验厨师对火候的把控。
与寿司行业的“舍利三年”一样，在鳗鱼界有这样一句话——三年串签，八年刨背，烧烤一生。可见鳗鱼的烧制多么见功底。火光之间，都是厨师一点一滴的功夫。
光子是我体验日料的导师，虽然很多时候都会约着她一起吃日料，但唯独馋鳗鱼饭时，大部分时候我都会自己去。
总觉得鳗鱼饭应该是属于一个人的狂欢。
穿着和服的服务生摆下泛着幽光的漆盒，掀开盒盖，五段切得整整齐齐的泛着金黄色泽的鳗鱼铺满食盒，边上露出一圈雪白的米饭，晶莹剔透光泽闪烁，裹上酱汁后每一粒都能爆发一个小宇宙，透亮的深红酱汁与漆盒交相辉映。这个时候，无论被潜藏多深的食欲，相信都会被勾出来。
比较老道的日料店吃鳗鱼饭，讲究鳗鱼三吃。把鳗鱼切成小块盖在米饭上，先品尝鳗鱼，可以加入芥末和葱等增添丰富口味，最后再加入高汤，变成鳗鱼茶泡饭。
光子的父辈在京都开一家寿司店，讲起日料来，总是头头是道。
一份好吃的鳗鱼饭，从新鲜上好的原材料到最终的上桌，中间的工序哪一道都不能少。
首先先给它做做“松骨按摩”很有必要，用刀底部轻轻斜切鳗鱼，切断与肉中隐藏的肉筋，使肉质变得更加松软的同时，又不失鳗鱼应有的q弹口感。
在锅中蒸到半熟后就开始进行烤制，此时的火候就十分重要。其中鳗鱼皮是最关键的部位，烤的过分则会丢失皮脂感，烤的不够则会产生腥味。烤到渗出油来表皮微焦的状态最佳。
烤制过程中需要分次地翻面和刷酱汁，这期间每一点微妙的变化都会影响最后的口感。
一个人吃鳗鱼饭的时候，我总忍不住想象这样的场景（虽然我从没有自己烤过鳗鱼饭）——“鳗鱼肉从平整烤制微卷，发出轻微的滋滋声，鳗鱼的脂肪也微微冒出小泡，偶尔滴下来就会窜起一丝火苗”，这样的瞬间，总让我联想到那些日常中突然燃起的小确幸一样，微妙细小又温暖。
当然，不管火候时间的千变万化，一碗好吃的鳗鱼饭的灵魂还要在于那一锅黑黝黝的鳗鱼汁。光子说，传统老店店都有自己的配方，有的会搭配适量的鸡骨以吊出肉味，有的会加入红萝卜、洋葱、西芹来提升鲜甜。一锅完美的鳗鱼汁不仅能掩盖鳗鱼的腥味，同时搭配米饭又是绝佳，酱汁配方比例千变万化，好的鳗鱼汁可谓鳗鱼店的镇店之宝。比如说，“琥穴”的鳗汁，就会加入煮过的清酒，以提香增鲜。“小山”的鳗鱼汁则强调鳗鱼味，所以鳗鱼骨下得比较多。
当然，米饭也是关键，好的米饭要有天然原始的米香，还能在酱汁辉映里闪现出诱人光泽，柔软度要能衬托鳗鱼，也能平衡毫不掩饰霸道香气的鳗鱼，在口腔里不过分独立也不能失掉个性，在细细咀嚼中朴实柔软的质感来对照出鳗鱼的浓郁。
资深的食客还会在吃鳗鱼饭之前，先观察一下鳗鱼的曲线。这是因为有些日本料理店会采用半成品鳗鱼来制作，为了让鳗鱼显大，还会刻意“压平”鱼身，这种“人工让鳗鱼长大”的方式显然会伤害鳗鱼最初始的口感。
最丧心病狂的美食剧《孤独的美食家》中这样评价鳗鱼盖饭，“鳗鱼煎烤得油光四溢，光艳动人，破坏力可想而知。”
用破坏力来形容鳗鱼饭，可见是一种多么无以言表的溢美。
被《名侦探柯南》里元太视为最爱吃的鳗鱼饭，也被称为动漫界的四大美食之一。被炙烤得油香四溢、入口即化的鳗鱼，绵密的肉质和焦脆的表皮搭配软糯弹牙的米饭，简直就是直指灵魂。就连日本美食家北大路鲁山人也说：“只闻鳗鱼味就足以配饭。”
现今世界上的鳗鱼种类共有18种，包括欧洲鳗、美洲鳗、日本鳗等。日本菜经常使用的鳗鱼有两种，一种是日本鳗，即淡水鳗（unagi），又被称为“鳗鲡”“河鳗”等，这也是传统鳗鱼饭用到的鳗鱼种类。另一种是与河鳗分属不同目的海鳗（anago），在日语中称为鳢，又叫穴子鱼，也就是鳗鱼家族中最矜贵的星鳗，它属于海底洞穴寄居性鱼类，生性夜间行动，白天寄居，故也被叫做“穴子”。日本的饮食流派素有关东关西之分，鳗鱼也不例外。江户人对河鳗的喜爱就好比京都人对海鳗的喜爱，因此在日本素有“关东鳗关西鳢”一说。
海鳗刺多，所以关西人发明了一种处理海鳗的特殊技法——“切骨”，一般每一寸长的海鳗肉需要切割二十五到二十七刀，这样海鳗体内的尖刺被完全切碎，就算不去除骨头吃起来舌头也不会感到刺痛。海鳗有许多吃法，比如寿司店常供应的穴子寿司、海鳗汤等。
鳗鱼的一生很传奇，它的生活形态与鲑鱼的生活形态恰好相反。鲑鱼每到产卵的季节便会溯溪而上，回到其出生地产卵而后死亡；鳗鱼则是生于深海，洄游到淡水中栖息生长，到了秋季再从溪河降海回游，由于鳗鱼在降河时期就开始绝食，加之路途遥远艰险，所以大多数鳗鱼在到达产卵场完成使命后便力竭而死。
他们从溪河历经艰辛回到深海产卵后，也就完成了一生最重要的意义，生与斯又死于斯，颇有落叶归根的情怀，真是让人唏嘘。
北京虽然有数不清的日料店，不过吃到好吃的鳗鱼饭也绝非易事。
照例推荐几家店，网红店——鳗鳗的爱；平价好味店——菊次郎日本家庭料理；路边的匠心店——和食亭；低调精品店——鮨吞Sushinomi；豪华怀石料理——颐和安缦日料店……
如我所讲，记得带自己去吃就够了。
我时常想，日料的最伟大之处一定是对一个人吃饭的尊重，行走世间，我们也许不一定拥有金钟罩和铁布衫，但是还好有一碗浓油闪亮的鳗鱼饭，用一种极简又不将就的态度面对生活，当红木漆碗端在面前，所有的烦扰都被掠过，耳边只有一首关于美妙夏天的风物诗。
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